Red Rocks, Ghost Towns, 66 - Improvisieren ist alles

Für heute haben wir uns die Wahweap Hoodoos vorgenommen, oder White Ghosts, wie sie auch genannt werden. Weiße Geister hört sich eh allemal besser an. Sie gehören sicher zu den schönsten ihrer Art im Südwesten. Und wir waren beide noch nie dort. Das Unternehmen würde den ganzen Vormittag in Anspruch nehmen, also sind wir wieder früh unterwegs. Die Geister sind zudem eine „Morning-Location“, also bleibt sowieso keine andere Wahl. Es gibt oder besser, es gab zwei Anfahrtswege, wir entscheiden uns für den zeitlich kürzeren. Der längere über Big Water und die Fish Hatchery hätte einen 4,5 Meilen langen Fußmarsch beinhaltet (one way natürlich) und das wollen wir möglichst umgehen. Also bleibt die zweite Möglichkeit über die Cottonwood Canyon Road und die 431.

Die CCR ist easy, aber schon die 431 weist tiefe Spurrillen auf. Seit dem letzten Regen scheint hier nichts passiert zu sein. An manchen Stellen ist scouten angebracht, um den besten Weg um die tiefen Rillen zu finden. Leider nützt uns das am Ende nichts - der jetzt vor uns liegende Wash ist nicht zu bezwingen, jedenfalls nicht mit dem Auto.

Es geht steil abwärts an seinen Rändern, auf unserer Seite, wie auch gegenüber am anderen Ufer. Das Wasser hat ganze Arbeit geleistet. Da geht nix. Immerhin hat man zwei rote Bänder um Steine gebunden, das soll wohl die Warnung vor dem Abgrund sein. Und von hier aus zu Fuß gehen, wollen wir lieber nicht, obwohl der Tag recht kühl ist und eigentlich ideal zum Wandern. Soweit wir wissen, ist der Zugang bis heute gesperrt bzw. nicht passierbar. Das BLM empfiehlt ja eh den anderen Weg, also müssen wir beim nächsten Mal die frühmorgendliche Wanderung in Kauf nehmen. Für heute ist das Kapitel White Ghosts aber abgeschlossen, wir kämen viel zu spät an, wenn wir die Big Water-Alternative jetzt noch angehen würden. Die Hoodoos lägen im Schatten und das wäre ärgerlich nach all dem Aufwand.

Von da an kommt man sich vor, wie in einer Mondlandschaft. Graue Badlands vor hohen Felswänden, davor jede Menge Hoodoos und Felsbrocken. Viele mit Hut. Die Straße ist prima zu befahren, fehlt nur noch, dass uns ein Mondauto mit Apollo-Astronaut begegnet.

Es ist später Vormittag, das Licht leider sehr hell. Aber daran kann man nichts ändern. Überall Sunset geht nun mal nicht. An den Corrals kehren wir um, wir wollen nicht zu spät in Page sein. Mit Schwung geht‘s durchs Wasser.

Mittagessen steht auch noch an und einchecken im Motel. Page ist mal wieder ziemlich, oder sogar ganz ausgebucht. Wir ergattern noch ein Zimmer im Knights Inn. Nichts Dolles, aber besser als nichts. Wir nehmen etwas Schmuddeligkeit mal in Kauf. Danach geht‘s zu Dennys. Im Nachhinein hätten wir darauf besser verzichtet. Oder besser auf die Meat Balls. Schweigen wir mal darüber.

Am Glen Canyon und dem dazugehörigen Sperrschild - Shutdown, ja, ja, ist ja gut - soll es jetzt zur New Wave gehen. So jedenfalls wird das Gebiet bezeichnet. Ob diese Wave jetzt newer als die Originalausgabe ist, ist nicht überliefert. Irgendwer hat sie jedenfalls so genannt. Nicht ganz zu Unrecht. Von Page kommend, in die erste Straße links hinterm Damm. Kurz danach kommt ein Y, dort rechts. Eine kleine Meile noch bis zum Parkplatz. Alles leer, hier ist kein Mensch außer uns. Das Gebiet ist nicht groß, man kann es bequem in aller Ruhe erkunden. Schön ist die Aussicht auf die Wahweap Bay, deren strahlendes Hellblau aus der ansonsten knallorange-roten (gibt‘s das?) Landschaft heraussticht. Ein paar Hoodoos mit Mini-Arches gibt es auch. Und die New Wave natürlich. Ähnlichkeit hat sie ja schon mit der echten. Zumindest ein bisschen.

Wo verbringen wir nun den späten Nachmittag? Wo lohnt es sich am ehesten, denn auch heute wird das Licht wieder recht spektakulär werden. Auch ohne Wolken - man kann nicht alles haben. Die Antwort ist schnell gefunden. Die roten Badlands am Paria Movie Set. Dort wird‘s am „rötesten“. Wer dorthin will, sollte das unbedingt am Nachmittag/Abend tun, denn nur dann leuchten die Badlands so intensiv.

Heute passt alles. Vom ehemaligen Movie Set ist nichts mehr übrig - alles abgebrannt. Was allerdings nicht so wichtig ist. Was ist schon so ein olles Hollywood - Teil gegen den grandiosen Hintergrund? Unsere Kameras bekommen Arbeit, jede Menge. Je weiter der Tag fortschreitet, desto intensiver leuchten die Steine.

Dort stornieren wir gleich mal die zweite Nacht und buchen ein Zimmer im Quality Inn, Tuba City. Denn wir haben beschlossen, die Kanab-Page Gegend zu verlassen und weiter gen Süden vorzudringen.

Erst zu Hause stellen wir fest, dass auf diesem Bild ein seltsamer Punkt - oben links - zu erkennen ist. Wenn ihr genau hinschaut, werdet ihr ihn sicher auch erkennen können. Was ist das? Das Merkwürdige: auf den nächsten (und vorherigen) Bildern dieser Serie, die in kurzen Abständen gemacht sind, fehlt er. Man kann ihn etwas rausvergrößern, man erkennt, dass er farbig ist. Aber mehr nicht. Dazu ist er zu weit entfernt und entsprechend unscharf. Hallo? UFOs über Coal Mine? Kann ja wohl nicht. Natürlich nicht. Aber was ist das sonst? Sag jetzt keiner, das ist ein Sensorfleck ... ! Farbige Sensorflecken gibt es nicht. Außerdem müsste er dann auf den nächsten Fotos an derselben Stelle zu sehen sein. Wir wissen bis heute nicht, was das ist. Die US Army oder die Marsmenschen. Und werden es auch nie erfahren. Wenn also jemand zum Coal Mine Canyon kommt, watch out!

Zurück zur 264. Nur ein kurzes Stück weiter - genauer gesagt 3,5 Meilen - zweigt eine weitere Dirt Road ab, die ins Tal zwischen dem Lower Coal Mine und dem Ha Ho No Geh Canyon führt. „No Geh“ - empfehlen wir, wenn es nass oder auch nur rutschig ist. Die Straße besteht aus Lehm, der sofort glitschig wird. Und es geht ganz schön steil abwärts da. Also „No Geh“ wenn die Straße nicht ganz trocken ist. Rauf muss man ja auch wieder. Linker Hand sieht man jetzt die imposanten Felsformationen des Lower Coal Mine. Es gibt einige Stellen, an denen man das Auto abstellen und bis an den Canyonrand gehen kann.

Auf der anderen Seite liegt der Ha Ho No Geh Canyon. Noch hat er scheinbar nur seinen indianischen Namen. Wir wollen hier jetzt nicht so viele Bilder reinstellen, denn es gibt hier im Forum schon eine ausführliche Beschreibung mit tollen Bildern.

Damit ist der Vormittag um. Für den Nachmittag haben wir das Highlight dieses Tages vorgesehen, den Blue Canyon. Lange wurde um dieses Gebiet ein großes Geheimnis gemacht. Inzwischen ist es keines mehr. Trotzdem muss man wissen, wie man hinkommt und auch die äußerlichen Bedingungen müssen stimmen. Aufgeweichte, lehmige Dirt Roads machen ein solches Unterfangen von vorne herein zu „Not recommended“. Auch nicht mit 4WD. Heute ist es trocken, bisher also alles gut und so nehmen wir das Reich der Gnome und Zipfelmützen in Angriff. Da wir schon auf der 264 sind, nehmen wir natürlich die Zufahrt von Süden. Es ist nicht weit, bis zur Abzweigung der Indian Road 7 (am Milemarker 355 nach links). Aber es sind weitere 15 Meilen auf dieser rumpeligen Piste, bis wir unser Ziel erreichen. Aber es geht flott voran, an einigen Stellen muss man etwas vorsichtig zu Werke gehen, aber unser Jeep meistert das alles ohne Probleme.

In der Ferne kann man das Heer der Kobolde schon erkennen. Etwas kritisch wird‘s kurz vor dem Ziel. Zuerst geht‘s mal richtig steil den Berg hinunter. Die Road ist tief ausgewaschen, aber ganz links Fahren hilft. Das letzte Hindernis ist der Moenkopi Wash. Da liegt ne Menge Sand im ansonsten trockenen Bachbett. Schön, dass wir einen 4WD haben. Die Clearance reicht auch, wenn man etwas „schräg“ fährt. Dann haben wir‘s geschafft und lassen dieses Wunderland auf uns wirken.

Es ist unglaublich, welche Formen die Erosion hier hervorgebracht hat. Da stehen hunderte dieser puppenähnlichen Gebilde, komplett mit Mütze, in mehreren Reihen hintereinander - eine ganze Armee. Die bekanntest Formation sind natürlich die Five Padres - die zipfelmützenbewehrt eine hohe Felsmauer schmücken. Five Padres? Na ja, nicht so ganz, denn inzwischen sind mindestens zwei der Mützen heruntergefallen. Wie der neueste Stand ist, wissen wir nicht. War jemand kürzlich dort? Hier kommt man aus dem Knipsen nun gar nicht mehr raus. Ein paar Eindrücke sollen aber genügen.

Nach gut zwei Stunden ist es Zeit, an die Rückfahrt zu denken. Wir nehmen dazu den Weg nach Norden, also weiter entlang der IR7, die uns nach weiteren 14 Meilen auf den Highway 160 bringt. Es geht jetzt auf der anderen Seite des Tals recht steil bergan. Vorher noch einmal durch einen Seitenwash, den wir wegen der ebenfalls sehr sandigen Passage mit etwas Gas durchfahren.

Der Hügel vor uns geht leicht und ab da ist es eine gut zu befahrene Strecke bis wir schließlich im Hinterhof dieses Trading Posts (Old Redlake) landen. Ums Haus rum und wir haben den Asphalt der 160 unter den Rädern.

Diese Region Arizonas und Utahs steht wie keine andere für den Südwesten der USA. Und sie ist so beliebt wie eh und je. Klar waren wir auch schon hier, aber noch nie gemeinsam. Das holen wir also heute nach. Von Tuba City geht‘s über die 160 nach Kayenta, von dort auf die 163. Am Anasazi Motel vorbei und weiter zum Agathla Peak (auch El Capitan genannt) und dem Owl Rock. Die Straße führt zwischen den beiden durch. Anhalten am Straßenrand ist schwierig, weil kein Platz. Wir riskieren es trotzdem, unser Gefährt rechts am Rand zu parken. Es sind zwar nicht sehr viele unterwegs heute morgen, aber die kommen mit Schmackes, vor allem die Trucks natürlich. Da wackelt der Jeep. Okay, einer schaut nach hinten, der andere versucht das Foto vom Mittelstreifen. Man braucht Geduld, bis sich vorne und hinten genügend freie Schussbahn auftut. Schließlich gelingt es.

Forrest Gump hatten wir ja schon mal in diesem RB. Ihr erinnert euch an den Santa Monica Pier. Nunmehr haben wir also den berühmten Point erreicht, Forrest Gump Point. Hier war ja vorher schon einiges los, aber seit es den Film gibt, hält jeder an. Zum Ärger der gelegentlichen Truckdrivers, die schon von weitem unüberhörbar ins Horn tuten, um die Touris von der Straße zu scheuchen. Man wundert sich, dass noch keiner platt gefahren wurde. Auch wir kommen mit dem Leben davon und haben ein paar Pics im Kasten, auch wenn der Himmel sich leicht bedeckt gibt. Kann man nicht ändern.

Von hinten kommt bollerndes Getöse angerauscht, eine Harley Gruppe nimmt Kurs auf uns und dann auf den kleinen Parkplatz rechter Hand. Wir schauen ein bisschen zu, wie sie das so machen mit den Fotos. Einer fehlt immer auf den Bildern, der Knipser nämlich - wie ärgerlich. Das geht ja gar nicht - und schon hat einer die Idee. Eh sie sich versieht, hat Ellen seine Kamera in der Hand. Und ... bitte cheese... und das gewünschte Bild klebt am Sensor. Zur Sicherheit noch ein paar... man kann ja nie wissen, was Frauen so für Bilder produzieren. Aus Tschechien kommen sie, lassen sie uns noch wissen. Auf Route 66 und Südwest Tour. Have a nice day und bis dann.

Noch ein Bild aus der Ameisenperspektive - ganz schön gebirgig die Straße - und weiter geht‘s zum Gänsenacken. Der liegt ja nicht weit von hier. Goosenecks, der Name passt schon irgendwie. Der San Juan River schlängelt sich ziemlich schlammfarben um die Kurven - das Licht ist auch nicht optimal. Deshalb bleiben wir nicht lang. Zeit genug aber, um die heute nur aus einer Person bestehende japanische Reisegruppe abzulichten. Sie steht grad so schön da mit ihrem roten Hut vor mächtiger Kulisse.

Bei den Fahnen halten wir auch noch kurz, aber kein Navajo in Sichtweite. Dafür ein paar Touris, die sich mal schnell Jeronimo‘s Flagge ausgeliehen haben. War der nicht Apache? Egal, macht sich gut auf dem Foto. Außerdem ist das ja „great photoshot“. Steht schließlich dran.

Gemerkt? Wir haben das Monument Valley ausgelassen, bzw. sind schnöde dran vorbei gefahren. Was nicht heißt, dass wir nicht wieder kommen. Die Tageszeit ist schuld. Monument Valley am Mittag? Oh no! Bitte nicht, da kannst ja keine anständigen Pics machen. Also wird das auf den späten Nachmittag verschoben.

Vorher sind wir schon in Utah eingereist. Nicht zu übersehen. Überhaupt ist das hier ziemlich verwirrend mit Utah und Arizona. Liegt es nun in Utah oder in Arizona, das Monument Valley? Es liegt in beiden. In Arizona logischerweise der südliche, bekanntere Teil und die Goulding-Ecke gehört schon zu Utah. Und überhaupt liegt es im Navajo Country. Denn die haben hier das Sagen und die einmalige Chance mit ihrer großartigen Natur Geld zu verdienen. Das tun sie in bester Manier, genau wie die Stammesbrüder in Page mit ihren Canyons. Das Eintrittsgeld ist mal wieder erhöht worden, die Zimmerpreise im View wollen dem nicht nachstehen, was uns zum Boycott veranlasst. Dafür kostet die Self-Tour nichts. Noch nichts. Immerhin. Aber da darf man nicht überall hin, was ärgerlich ist, denn es gibt noch tolle Ecken, wie z.B. das Ohr des Windes. Wir haben im Vorbeifahren noch nicht entschieden, ob wir die Jedermann-Tour machen wollen, oder uns im luftigen Uralt-Truck auf harten Holzbänken und Original-Navajo Comment durch den Staub kutschieren lassen. We will see.

Und dass Ellen wieder im Staub liegt, kennen wir ja schon. Manchmal knipst sie auch im Stehen.

Von der Talausfahrt geht‘s wieder nach Süden, obwohl der Moki Dugway und der Muley Point in verlockender Nähe liegen. Das reicht dann aber zeitlich nicht, wir wollen, was alle wollen, nämlich den Sunset am MV. Und vorher noch schnell durchhoppeln. Beim mexikanischen Hut halten wir kurz, zwecks Ablichtung desselben. Weiter zum Tribal Park, wo wir von dieser Bronze-Familie begrüßt werden, die so gar nicht nach Navajo aussieht, oder täuschen wir uns da?

Egal, erstmal eine kleine Stärkung in Form von Sandwiches auf der Terrasse des View Hotels. Um die Aussicht kann man sie ja schon beneiden. Das T-Shirt ist von der Konkurrenz im Norden, aber sie haben uns trotzdem reingelassen. Sicher in der Hoffnung, dass wir welche von hier erwerben, gleich drüben im Gift Shop. Na ja, eines haben wir mitgenommen, kann man ja immer mal brauchen.

Jetzt geht‘s erstmal da runter in den roten Staub. Es herrscht ganz schöner Verkehr da unten. Sollen wir uns das wirklich antun? Oder doch lieber die Guided Tour? Aber die wird auch immer teurer und da das Licht heute nicht optimal ist, entscheiden wir uns dagegen. Also muss unser Compass herhalten. Der ist Übles inzwischen gewöhnt und segelt locker über die Batterien von Schlaglöchern entlang des Weges hinweg. Die Fahrt ist trotz Traffic, dem man möglichst zwecks Vermeidung einer Staublunge, ausweicht, lohnenswert und ein paar schöne Bilder gibt‘s auch. Das alles bereits ein paar Millionen mal vorher geknipst, aber macht nix. Deshalb hier nur ein paar wenige.

Wir sind rechtzeitig zurück zum Sunset. Rechtzeitig genug, um den Fotografen - und Touristenauftrieb mitzuerleben. Der ganz Parkplatz ist voll. Alle Welt steht am Mäuerchen und knipst. Selfies sind schon bekannt damals. Mit Kind und Kegel, mit Oma und Opa - alles vor dem dicken Butte dahinten. Zwischendurch versuchen ein paar Ernsthafte ihre Stative zu platzieren. Dabei wird das heute nichts mit Sunset. Also mit Sunset schon, aber nicht mit schönem Licht. Der Himmel ist bedeckt und zieht eher weiter zu als auf. Deshalb knipsen wir unsere Bilder recht früh, als es noch hell ist. Warten wird nichts bringen. Okay, vielleicht next time.

Immerhin haben wir auf dem Weg nach Bluff noch einen pinken Himmel. Das Bild rauscht, weil wir zu faul waren, das Stativ aufzubauen. Sollte nur so ein Schnappschuss sein.

In Bluff steuern wir unsere Unterkunft an: Das Kokopelli Inn, leicht am typischen Schild zu erkennen. Das Motel ist okay, die Zimmer etwas klein, aber sonst in Ordnung. Essen gehen? Klar, wir können es brauchen, Mittagessen gab‘s ja heute nicht. Wir nehmen das Cottonwood Steakhouse. Draußen sitzt nur einer, der sich an seiner Bierdose festhält. Mhmm... machen wir mal die Tür auf. Und siehe da! Alles prima, der Laden ist fast voll, das Essen sehr gut, die nette ältere Lady, die die Aufsicht über unseren Tisch hat, bedient uns freundlich. Alles gut.

Kokopelli Inn, Bluff