Old England - Mostly Sunny Roads to the Past - Session 3 - Unterwegs in England und Wales

Letzte Amtshandlung gestern vor dem Schlafgehen: das Hotel für die nächste Nacht suchen. Die Wahl fiel dann auf das Haus mit den damals schlechtesten Bewertungen, auf der Skala von booking.com eine 4 von 10 Punkten. (inzwischen ist das nicht mehr so schlecht) Aus Prinzip und weil es mit £48 sehr preiswert war, wird genau das gebucht. Schauen wir mal, was uns dort erwarten wird.
Kommen wir zu heute, aber erstmal frühstücken, draußen ist es eh bewölkt. Es soll aber besser werden, lange wird es wohl nicht dauern, es bläst ganz schön.
Unser erstes Ziel Haughmont Abbey ist nicht weit weg, hätte man schön mit dem Rad hinfahren können, aber nicht noch einmal bei dem Wetter. Die Einfahrt zur Abbeyruine ist in einer Kurve, wie schön. Da hat man doch eine erstklassige 50% Chance, das das Auto sich als Wrack zur Ruine gesellen kann. Sagte ich es schon - heute ist Dienstag? Nein. Also heute ist Dienstag und genau, Dienstag ist zu. Also Kamera über die Mauer gehalten und weiter.

Die nächste Ruine ist auch nur 12km weiter - Moreton Corbet Castle, eine Mischung aus einer mittelalterlichen Castleruine und einem Herrenhaus aus elisabethanischer Zeit, nach italienischem Vorbild. Robert Corbet hatte sich von seinen diplomatischen Reisen u.a. von der Basilica Palladiana beeinflussen lassen. Wie viele Bauherren seiner Zeit, wird er die Fertigstellung nicht erleben, Robert starb 1583 an der Pest. Das Haus geht zurück auf zwei angelsächsische Thanen. 1166 gehörte es Peter Toret, da nannte man es noch Moreton Toret Castle. Nach dem Tod von Peter 1235 ging es an seinen Schwiegersohn Richard de Corbet. Der Name wurde in Moreton Corbet geändert und es blieb im Besitz der Familie bis zum heutigen Tage. Nur einmal noch taucht Moreton aus dem Dunkel der Geschichte ans Licht, während des englischen Bürgerkrieges, wann auch sonst. Mehrmals belagert und eingenommen, zwar in den Kämpfen beschädigt, aber nicht geschleift, überlebte es. Zur Ruine wurde Moreton erst, als die Familie nach Acton Reynald Hall umzog und das Haus seit dem 18. Jh. unbewohnt blieb.

So schaut es heute aus und einst.

Blöd ist hier nur, man kann auf dem Areal nicht weit genug weg gehen für die Gesamtansicht, da müsste man über den Zaun klettern und den Brennnesseln erst noch Guten Tag wünschen. Nun dafür wurden inzwischen auch die Wolken hinfort gepustet. Egal, dennoch ein paar trübe Bilder und ein paar Photoshop Spielereien, man muss sich ja die Wartezeit vertreiben.

Nach einer Stunde haben wir jeden Stein ins rechte Licht gerückt und fahren weiter. Die himmlische Ruhe wurde nur durch die Hubschrauber der RAF Basis gestört, ständig flog ein Hubi über uns hinweg, da fühlt man sich fast wie zu Hause. Dem Navi wird wie immer die kürzeste Strecke befohlen, in der Hoffnung, das dann die schmalen Straßen dabei herauskommen. Bis Stafford funktioniert das auch, dann kommt eine Baustelle samt Straßensperre. Die Umleitung über die M6 will ich nicht fahren, also kommt die A34 unter die Räder. Da biegt das Auto vor mir links ab und ich folge ihm einfach. Ein weiser Entschluss, kommen wir doch so durch die Cannock Chase A.O.N.B. Nun sieht es auch aus wie bei uns zu Hause in der Senne.

Als wir weiterfahren sehe ich auch einmal ein Schild, stutze, und hätte eine Vollbremsung gemacht, wenn keiner hinter mir gewesen wäre. So mach ich an der nächste Kreuzung ein Dreherle.
Das ist das Schild:

Durch Zufall haben wir den zentralen deutschen Soldatenfriedhof in UK gefunden. Hierhin wurden alle deutsche Verstorben auf englischen Boden in den beiden Weltkriegen umgebettet. Fein säuberlich durch ein Tal getrennt. Auf der einen Seite die aus dem 1. Weltkrieg, auf der anderen, die aus dem 2. Weltkrieg.
Direkt an der Straße befindet sich auch ein Friedhof für Briten und Polen und derjenigen Deutschen die im nahegelegen Brocton Internierungslager verstarben.

Fährt man jedoch die Stichstraße weiter landet man beim zentralen Friedhof. Auch die Besatzung der abgeschossenen Zeppeline haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Auf Grund dieser außerplanmäßigen Verzögerung nehmen wir nun die schnellste Strecke zum eigentlichen Ziel - Ashby de la Zouch Castle. Nachdem ich endlich den Miniparkplatz direkt neben dem Parkplatz des örtlichen Tennisclub gefunden habe, kommt uns die Erleuchtung. War da nicht was? Genau, heute ist Dienstag und Dienstag ist zu.

Bleibt uns nichts anderes übrig als über den Zaun zu spicken und ihr könnt auf atmen, bleibt Euch die Geschichte dieser normannischen Burg erspart, die einst von einem 12 km² großen Park umgeben war.

Fahren wir weiter zu unserem mit Spannung erwarteten Hotel Bosworth Hall im gleichnamigen Ort.
Ok, die Bewertungen haben recht, der vermutlich jahrhunderte alte Tresen ist verkratzt und der Teppichboden in der Lobby ist abgenutzt. Dieser Teppichboden liegt übrigens in allen Fluren und davon haben die etliche Kilometer und außerhalb der Lobby ist daran auch nichts, aber auch gar nichts auszusetzen. Wir bekommen das Zimmer ganz hinten am Ausgang zum Hallenbad mit olympischen Dimensionen. Das Zimmer ist ohne jeglichen Kratzer und Abnutzungserscheinungen, die Tür am Hallenbad auch Nachts offen. Gekauft, wir verlängern um eine weitere Nacht. Nur in einem Punkt haben die Bewertung recht, essen sollte man hier auf keinem Fall. Das angeblich unhöfliche Personal ist ausgesprochen hilfsbereit, das werden wir allerdings erst übermorgen feststellen.

Wir schlendern noch durch Dorf und Parkanlagen, dann lerne ich die Route für unsere morgige Radtour auswendig.

Heute ist die Welt wieder in Ordnung, die Wetterfrösche haben Recht behalten, die heutige Radtour kann stattfinden. Frau B geht jedoch erst einmal ein paar Bahnen im Hallenbad schwimmen und Frühstück fällt aus. Wir werden unterwegs am Busen der Natur picknicken.
Wir haben uns für die Kanalroute entschlossen, mit einem Abstecher zum Bosworth Battlefield auf dem Rückweg. Die alten Treidelwege an den englischen Kanälen sind für das Radfahren freigegeben, einen ausgebauten Radweg darf man sich darunter jedoch nicht vorstellen. Das sind Trampelpfade am Kanalufer, mehr oder weniger schmal. Und bei den englischen Kanälen darf man sich auch keine Wasserautobahn wie in Deutschland vorstellen, das sind ehr künstliche Flüsse durch Wiesen und Felder. Aber ich wiederhole mich. Gegen 10 Uhr stehen wir auf der Straßenbrücke über den Ashby de la Zouch Canal.

Wir befinden uns ungefähr in der Mitte vom einstigen Verlauf des Kanals, der ursprünglich die Kohlenfelder bei Ashby de la Zouch mit Coventry verband. 1804 wurde der Kanal eröffnet, nachdem man 15 Jahre über die Streckenführung diskutiert hatte. Die Kanalgesellschaft wurde 1846 von Midland Railways übernommen und bis in die 1890er war die Strecke noch profitabel. Dann begann der Niedergang. 1944, 1957 und 1966 wurde Teile des Kanals aufgegeben, bis nur noch das heutige Stück südlich von Snarestone bis zum Coventry Kanal fahrbar blieb.
1992 wendete sich das Blatt, der Kanal soll in der vollen ehemaligen Länge wieder schiffbar gemacht werden. Nicht für das Transportwesen, sondern für die Freizeitkapitäne. Es fahren heute sehr viel mehr Freizeitboote auf den Kanälen als früher Frachtschiffe. Teilweise ist jedoch inzwischen die ehemalige Streckenführung überbaut worden, so das dafür eine Ersatzroute gefunden werden musste. Derweil wurde 2005 ein kleines Stück am Ende des Kanals wieder geflutet. Als die neue Trasse gefunden war, das Land gekauft werden konnte, gab es ein neues Problem mit der Streckenführung der Hochgeschwindigkeitstrasse High Speed 2 London - Birmingham. Nun hofft man auf Sommer 2017 für den Baubeginn, 2021 soll dann der Kanal wieder in der kompletten Länge existieren. Es ist nicht das einzige Projekt dieser Art. Viele alte Kanäle sind und werden restauriert, inzwischen sind es wieder über 2000 Meilen.

Wir machen Brotzeit westlich vom Ambion Hill, bei dem die Battle of Bosworth statt gefunden haben soll, was aber Fake und Bullshit ist. Aber dazu später mehr.

Um kurz vor 13 Uhr erreichen wir Hinckley und die dortige Marina. Frau B verspürt ein Loch in der Magengegend und wir lunchen an der Marina im Brewers Fayre, hier die Speisekarte. Ich nehme nur einen Shrimpspies mit Cola, die Wahl von Frau B ist mir entfallen.

Narrowboats werden hier auch verkauft, da stehen die Kaufpreise in keiner Relation zu den Mietpreisen. Ab £15.000 gehts los, eine Wochenmiete beginnt bei £1.500.

Bis hier war der Weg für unsere Verhältnisse recht bequem zu fahren, aber der nächste Kilometer war schon sehr, sehr schmal , das kostete mich echt Überwindung, aber dafür wurde es danach wieder sehr idyllisch.

Gegen halb drei haben wir Marston Junction erreicht und die Mündung des Ashby Kanals in den Coventry Kanal. Auch hier am Ende verteidigte Familie Schwan ihr Territorium, gab aber auf und verzog sich in den Kanal, schlechte Entscheidung .
Von der Kanalbrücke beobachten wir das Treiben unter uns, besonders das Einfahren vom Coventry Kanal in den Ashby Kanal ist Millimeterarbeit.

Familie Schwan war über das Boot nicht amused und weigerte sich erst Platz zu machen, zog dann aber doch den Bürzel ein und beging Federflucht.

Und wir, wir fuhren weiter Richtung Coventry. Ab hier war der Weg dann schon als Radweg zu bezeichnen und so flogen die Kilometer nur so dahin. Wir unterqueren die berüchtigte Autobahn M6 und

bei der Heath Cresent Bridge in Coventry und entschlossen wir uns dann umzudrehen. Wie am K&A Canal eine saublöde Entscheidung denn nur 3 Kilometer weiter, hätten wir das Ende vom Kanal erreicht.

Auf dem Rückweg nach Marston Junction fliegen die Kilometer nicht mehr so sehr, denn mit der Sonne im Rücken müssen wir öfters zum Knipsen anhalten.

Hinter der Brücke der M6 ist der Abzweig zum Oxford Canal - Hawkesbury Junction. Über eine alte Brücke überquert man den Oxford Canal, auf der anderen Seite liegt der malerische Greyhound Inn, aber wir müssen weiter.

Bei Kilometerstand 47 erreichen wir wieder Marston Junction und fahren den Coventry Canal nun weiter Richtung Nuneaton, wo wir den Kanal leider verlassen müssen. Auf einer ehemaligen Bahntrasse, die erst kürzlich zum Radweg wurde, denn der Teer ist noch richtig schwarz, geht es weiter Richtung Bosworth.

Auf dem alten Bahndamm gleiten wir dahin, nur jäh gestoppt durch die Barrikade bei der Überquerung der A444. Mit einem Rennradlenker kommt man noch durch, mit einem Mountainbikelenker weniger. Die alte Eisenbahnbrücke war wohl zu niedrig, aber wir wollen uns nicht beschweren, es gibt noch viel beklopptere Blockaden, wie wir sie dieses Jahr kennenlernen durften. In Hickham on the Hill erreichen wir nach 57km unsere erste Straße auf der Tour und fahren weiter nordwärts nach Bosworth Battlefield. Unbekannterweise fahren wir am Highlight des Tages vorbei ohne es zu wissen, wie wir 1 Stunde später feststellen müssen. Das Bosworth Battlefield Heritage Center liegt oben auf dem Ambion Hill und so heilst es kräftig kurbeln. Als wir um 18 Uhr oben ankommen, ist es längst geschlossen, aber das Gelände ist zugänglich. Das ist bestens, denn so ist niemand anwesend, der sich beschweren könnte, das wir den Battle of Bosworth Trail abradeln.

Seit den 1780er glaubt man, das hier am Fuße des Ambion Hill, vor fast genau 530 Jahren, am 22. August 1485 die Schlacht von Bosworth Field stattgefunden hat, die mit dem Tod Richard III. endete, der letzte englische König der im Felde fiel. That's true.

Der Rebell Henry Tudor bestieg nun als Henry VII. den englischen Thron. Henry war Sohn des Halbruders von Henry VI. und Margret Beaufort, Nachfahrin von Edward III., von der er den umstrittenen Anspruch auf Englands Thron erbte (mütterliche Linie). Henry heiratete die älteste Tochter Edwards IV., Elisabeth von York und vereinigte so die Adelshäuser Lancaster (Wappenzeichen: einen rote Rose) und York (Wappenzeichen: eine weiße Rose) im Hause Tudor. Diese Hochzeit gilt allgemein als das Ende der Rosenkriege. Ob Richard III. das Monster war, welches William Shakespeare aus ihm gemacht hat, ist vermutlich fake. Shakespeare hatte eh von Thomas More abgeschrieben und beide haben Richard III. nie persönlich gekannt. Ob Richard die Prinzen im Tower, die Kinder von Edward IV., ermorden lies, ist ebenso wenig sicher, da gibt es auch andere Verdächtige.
Sicher ist nur, no Fake, das Richard III. Überreste im September 2012 in Leicester gefunden wurden und mittels DNA Analyse zweifelsfrei als Richard III. identifiziert wurde. (Man verglich DNA Proben von Richard mit Proben noch lebenden Nachfahren.) Untersuchungen der Knochen ergaben zudem, das Richard zwar eine Rückgratverkrümmung gehabt hatte, aber keinesfalls den Buckel den Shakespeare ihm angedichtet hatte. Im März 2015 wurde Richard in der Kathedrale von Leicester mit militärischen Ehren erneut bestattet.

Und wo ist nun das Battlefield? Am Fuße von Dadlington Hill an der Fenn Lane, also genau auf der Wiese, an der wir eben noch vorbei geradelt sind. Von 2005 bis 2010 suchte man und fand Bleikugeln und ein silbernes Wildschweinabzeichen, womit vermutlich auch der Ort gefunden ist, wo Richard zu Tode kam.

Egal, wir waren da und auf einem Foto sehen beide Wiesen gleich aus. Wir folgen weiter den Trail und rollen den Ambion Hill runter nach Shenton Station. Irgendwie macht dabei mein Hinterradreifen ein seltsames Geräusch. Ich halte an und tatsächlich, der Hinterreifen ist nahezu platt. Da wird am Kanal ein Dorn reingekommen sein, also ist ein Schleicher. Ich pumpe einfach wieder auf, für die restlichen 10 km wird es reichen, denn zum Schlauchwechsel haben wir jetzt keine Lust.

Der Trail hat einen Zugang zum Kanal, so das wir die restlichen Kilometer zum Hotel wieder am Kanal fahren können. Aber zuerst noch schnell ein Foto von der alten Eisenbahnbrücke. Da kommt ein englisches Pärchen vorbei gewandert und meint, wir sollten aufpassen, hier gäbe es Dornen. Das können wir bestätigen antworten wir.

Nach 74 km erreichen wir kurz vor 20 Uhr wieder Bosworth. Wir fahren aber nicht durch zum Hotel, sondern kehren erst beim Red Lion Pub ein, denn vermutlich schließen die um 21 Uhr. Der Catch of the Day ist für Frau B, Richards Mixed Grill zur Feier des Tages ist meiner.

So gestärkt können wir am Hotel auf dem Rasen vor unserem Zimmer den Schlauch wechseln, wenn, ja wenn ich denn die Schraube los bekommen würde. Ein Jogger eilt zur Hilfe, setzt den Schlüssel an, steigt mit dem Fuß drauf und die Schraube gibt nach. Auch eine Methode. Wir wechseln den Schlauch und flicken den alten, nachdem wir in der Badewanne das Loch gefunden haben. Die Räder lassen wir einfach draußen stehen, eine gute Entscheidung, wie sich morgen zeigen wird.